Ярославль, Плес, Кострома на DFM AX7: Пуститься в плес

«…Мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме…» – стоило мне однажды прочитать эти строки жалованной грамоты первого из Романовых зятю крестьянина Ивана, как мне загорелось – хочу в Кострому!

Общая протяженность маршрута
около 800 км
Москва – Ярославль – Плес – Кострома – Москва

Мне захотелось взглянуть на памятник Ленину на царском постаменте, проехать там, где «…он, Иван, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…»

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Для вояжа, скажем, в Австрийские Альпы можно выбирать нечто столь же сногсшибательно дорогое и престижное. А вот, отправляясь в сусанинские дебри, лучше остановиться на чем-то более демократичном. И мы нашли такую машину – DFM AX7. Вместительный, комфортабельный, с большим багажником более чем на полкуба китайский кроссовер отличается богатым оснащением и завидным набором систем безопасности. При среднем расходе топлива 8,7 л/100 км его 61-литрового бака хватает аж на 700 верст, при этом двигатель безболезненно переваривает 92-й бензин. И то, и другое, согласитесь, обстоятельства, немаловажные в русской глубинке, где АЗС с качественным топливом встречаются отнюдь не на каждом шагу.

Поначалу я опасалась, что 2-литрового мотора может оказаться недостаточно для отрезка дороги, когда М8 сужается до двух полос и мест для обгона выпадает крайне мало. Но практика показала, что 140 сил вкупе с 200 Нм момента достаточно для быстрого разгона. Четкая работа 6-ступенчатой АКП и система динамической регулировки тяги тому весьма способствуют.


Некоторые сомнения вызывал передний привод АХ7 – зимой хотелось бы полного. Но, как выяснилось, хорошей геометрической проходимости и честного клиренса в 190 мм вполне достаточно для преодоления нескольких метров снежной целины и парковки в сугробе. Главное, что в сложных ситуациях, когда приходится выбираться из снежного плена и нужно раскручивать колеса, электроника не душит мотор. В общем, автомобиль, название бренда которого переводится как «Восточный ветер», оказался идеальным спутником в путешествии.

ТАМ, ГДЕ БЫЛ МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

За каждым поворотом дороги нас ожидал новый захватывающий вид, фотограф то и дело цокал языком от восторга: деревья, кроны которых превратились в изящное кружево, брильянтовые переливы снега на солнце и синие тени… Мимо нас словно проплывали ожившие полотна русских мастеров пейзажа – Шишкина, Грабаря, Юона, Пластова и, конечно же, Левитана. Да, ведь он жил где-то там, неподалеку от Костромы. И мы сразу же решили заехать в левитановский Плес. Но резко перемещаться из бурлящий Москвы в тихий уголок, где великий художник написал «Над вечным покоем», вечно спешащим горожанам опасно для психического здоровья. Вот почему нам так помог адаптироваться к размеренной жизни степенный Ярославль.


Всех, кто едет с юга, город встречает могучим нефтеперерабатывающим заводом – он тянется вдоль шоссе километрами сверкающих труб и огнедышащих факелов: знай наших! А на центральной площади словно староста с хлебом-солью приветствует путешественников основатель города – тот самый, с тысячной купюры. Местные бронзового Ярослава не жалуют, называя «мужик с тортом». От него можно двигаться в любую сторону – достопримечательности в древнейшем русском городе, который советская власть, как ни старалась, так и не смогла изничтожить, в буквальном смысле встречаются на каждом шагу.


А можно вообще никуда не ходить. Со звонницы Спасо-Преображенского монастыря открывается весь город – до Знаменской башни и первого русского театра, основанного в 1750 году. И все же лучше прогуляться по Первомайскому бульвару, проложенному на месте крепостного вала, до Волжской набережной и знаменитой Стрелки – места слияния Волги и Которосли, полюбоваться на десяток церквей и просто на старинную архитектуру красивого города. Зайти в музеи – их здесь припасено на любой вкус: художественный, исторический, древнерусского искусства и даже «Мой любимый мишка».


Но уезжать из Ярославля нельзя, не посетив еще одну «денежную» достопримечательность – храм Иоанна Предтечи XVII века, что на правом берегу Которосли. Изображение потрясающей 15-главой церкви тоже можно обнаружить на тысячной купюре. Но лучше заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться на стены, украшенные полутора тысячами фресок.

ГОСУДАРЫНЯ

А вот и она! Кострома – город, обласканный монархами, ведь именно отсюда, из Ипатьевского монастыря, уехал в столицу на царство Михаил Федорович. В 70 верстах к северу будущий великий государь прятался от польских и литовских людей в селе Домнино, вотчине своей матери инокини Марфы. А старостой в Домнино был крепостной князей Шестовых Иван Сусанин.


Впрочем… «Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время», – писал скептически настроенный к легенде о «жизни за царя» историк Николай Костомаров. Так или иначе, эпоха Романовых началась именно отсюда, и сто с лишним лет назад Кострома считалась образцом благополучия России, оттого и получила прозвище «Государыня». Многочисленные пожары, неоднократно менявшие облик города, не смогли изменить его барской степенности – деревянные дома меняли на каменные, а напоминанием о бедствиях осталась лишь 35-метровая каланча на центральной – разумеется, Сусанинской – площади.


Раньше она называлась Екатеринославской, а потом площадью Революции. Советская власть постаралась истребить все воспоминания о царях. Получилось не совсем: взять хотя бы памятник Ленину на холме у берега рядом с кремлем. Ведь основание памятника вождю революции заложено царем: на этом месте возводили скульптурный комплекс к 300-летию Романовых.



Но на то Кострома и Государыня, что не поддается мелким напастям. Весь центр города со всеми его историческими постройками, купеческими домами, гостиным двором, торговыми рядами, присутственными местами сейчас в идеальном состоянии. Прогуливаясь по этим улицам, будто попадаешь на двести-триста лет назад. А еще никакие перипетии не повлияли на жителей города – они такие же радушные хозяева, как два и три века назад.

ОБРЕТАЯ ПОКОЙ

После Костромы Плес покажется даже не городком, а лишь большим селом, раскинувшимся среди березовых рощ на крутом берегу Волги. Заповедником в привычном смысле слова его назвать сложно, уж очень много дач выросло на холмах за последние годы. Но вот центр, Соборная гора, Успенский собор сохранились нетронутыми. Здесь будто остановилось время: кажется, вот-вот из-за поворота навстречу выйдет худой и бледный Исаак Левитан. В конце XIX века он жил здесь три года и писал бессмертные шедевры хозяевам трактиров – за еду.


«ТАМ ЦАРЬ КОЩЕЙ НАД ЗЛАТОМ…»

Можно осматривать достопримечательности Ярославля, Иваново, Переславля-Залесского, Костромы, расположившись в городской гостинице. Но мы выбрали вариант куда более романтичный, обосновавшись в нескольких километрах от Костромы. Баня и бассейн, по-домашнему вкусный ужин, теплый, уютный номер – идеальное сочетание для автопутешественника предлагает расположившийся на берегу Волги санаторий «Серебряный Плес». Доехать в это замечательное место нужно еще и ради самой дороги. Почти раллийная трасса открывает потрясающие виды днем, а вечером нависающие над дорогой туманы переносят вас в настоящую сказку: «Тут ступа с Бабою-ягой идет, бредет сама собой…» Кстати, бабусина штаб-квартира на курьих ножках разместилась совсем недалеко отсюда, в Ярославской области. Утром от этих страхов не остается и следа, и постояльцы начинают заниматься своими делами. Дамы в возрасте отправляются в оздоровительный комплекс, а молодые – в спа-зону, семьи с детьми – на фитнес или в игровую, ну а те, кто предпочитает активный образ жизни, встают на лыжи и коньки, катаются на санках и «ватрушках» с крутой горы прямо к берегу Волги. Еще один довод в пользу «Серебряного Плеса» – ценовая политика: сутки с трехразовым питанием и бассейном стоят от 1850 руб. Есть стандартные номера, студии, люкс, таунхаусы и коттеджи для больших компаний.


Рассказать о себе может в Плесе едва не каждый дом: на одном висит табличка, у другого расположилась скульптура, в третьем магазинчик, радушные хозяева которого расскажут историю чего угодно. Но самые яркие – это истории рыбаков, ведь плесский копченый лещ по праву считается символом города. Вдыхаешь его бесподобный аромат, смотришь на коричневую чешую с радужными прожилками, на скованную льдом Волгу и начинаешь понимать значение слова «плес» – «глубоководный широкий участок реки с медленным течением, свободный от подводных опасностей». Медленный, покойный – он такой и есть, этот фантастически прекрасный уголок России. Говорят, в свое время сюда не дошла железная дорога, ибо местным купцам было невыгодно ее появление – Волга давала все что нужно, и они раскошелились, чтобы сохранить старый уклад. Он и сохранился.